MFB 6544 ( SX6544/R13 ) Reviseren

Hans B · 11 jul 2018, 21:56

correltje schreef: ↑
11 jul 2018, 21:47
Bij mij kwamen de schakelklikken door een slechte audio kabel (slecht afgeschermd), een goede Tasker kabel er tussen gehangen en het probleem was weg.

Grtz,
Cor

Ik wilde nog nieuwe kabels maken, ga ik dan meer eerst doen, bedankt.

Salvador. · 11 jul 2018, 22:07

Hans B schreef: ↑
11 jul 2018, 21:55
Salvador bedankt voor je snelle reactie.

Voor alle zekerheid, dit bedoel je;

2018-07-11 22_53_22-22rh544 [2] sc hema_ - PDF-XChange Viewer.jpg

Jep!

Ik wou nog een afbeelding toevoegen ging niet, afbeeldingen moeten hier tegenwoordig al 1kb zijn ofzo?

Kabels zal het niet aan liggen, wat jij hoort zijn schakelklikken van het net. Ik kreeg hier ook altijd een schakelklik van het zonnescherm door mijn speakers als de knop werd bekrachtigd, met een netfilter was dat weg. Maar eigenlijk wil je het liefst gewoon een zo schoon mogelijke groep hebben voor je audio, een TL balk past daar sowieso al niet bij (een gloeilamp is geen probleem).

Hans B · 11 jul 2018, 22:11

Salvador. schreef: ↑
11 jul 2018, 22:07

Hans B schreef: ↑
11 jul 2018, 21:55
Salvador bedankt voor je snelle reactie.

Voor alle zekerheid, dit bedoel je;

2018-07-11 22_53_22-22rh544 [2] sc hema_ - PDF-XChange Viewer.jpg
Jep!

Ik wou nog een afbeelding toevoegen ging niet, afbeeldingen moeten hier tegenwoordig al 1kb zijn ofzo?

Kabels zal het niet aan liggen, wat jij hoort zijn schakelklikken van het net. Ik kreeg hier ook altijd een schakelklik van het zonnescherm door mijn speakers als de knop werd bekrachtigd, met een netfilter was dat weg. Maar eigenlijk wil je het liefst gewoon een zo schoon mogelijke groep hebben voor je audio, een TL balk past daar sowieso al niet bij (een gloeilamp is geen probleem).

Tl lamp wordt er weinig gebruikt

Ga eerst wel nieuwe kabels maken en daarna weer verder kijken.
Met je voorgestelde modificatie, hoe ver / diep gaat de woofer ?

Hans B · 11 jul 2018, 22:13

Na de revisie is het hoog beduidend beter. Ik heb dat gemeten met een meetmicrofoon / REW.

Diverse oude elcos nagemeten, volgens de meting niets aan de hand, wat al meer gezegd is, zelfs boven de opgegeven waarde.

Revisie heeft dus altijd zin.

Gr. Hans

Salvador. · 11 jul 2018, 22:19

Nooit uitgerekend, alleen proefondervindelijk ondervonden na vele tests dat je niet hoger moet gaan dan 47nF parallel (totaal 197nF). Ik schat in vergelijk met mijn zelfbouw MFB's dat je rond de 35Hz zal uitkomen.

Kabels... je zou deze kunnen nemen en deze pluggen

. Wel erop letten dat de carbon film ook geleidend is, dus ook ietjes afstrippen/pellen. Als je die pluggen neemt, de kabel vooraf ietjes invetten met dun vet dat je er als de plug erop zit, weer af kunt poetsen.
Tasker C128 is leuk en ietjes goedkoper, echter heb ik alle stukjes kabels die ik daarvan had afgelopen winter weggegooid, bij intensief gebruik (lees vaak kabels verleggen) zijn die gewoon gevoeliger voor kabelbreuk. Kabel met een nog iets betere mantel, bijv. met carbon zoals het tsk1026 voorbeeld, zijn weer net iets meer bestand tegen dat soort dingen.

Salvador. · 11 jul 2018, 22:22

Hans B schreef: ↑
11 jul 2018, 22:13
Na de revisie is het hoog beduidend beter. Ik heb dat gemeten met een meetmicrofoon / REW.

Diverse oude elcos nagemeten, volgens de meting niets aan de hand, wat al meer gezegd is, zelfs boven de opgegeven waarde.

Revisie heeft dus altijd zin.

Gr. Hans

Je zou de rest van de C's in het signaalpad naar de midhoog versterker kunnen vervangen voor MKP10, daarnaast alle weerstanden in het signaalpad vervangen voor 0,6W metaalfilm weerstanden (dat zijn er niet heel veel) en de drie C's in het passieve filter vervangen voor bijv. JB MKP axial. De originele C's van C514 en C515 laten zitten, hier plaats je al MKP's overheen. Als je dit allemaal doet is het geheel nog vele malen transparanter en natuurlijker.

Salvador. · 11 jul 2018, 22:35

Hans B schreef: ↑
11 jul 2018, 21:55
Salvador bedankt voor je snelle reactie.

Voor alle zekerheid, dit bedoel je;

2018-07-11 22_53_22-22rh544 [2] sc hema_ - PDF-XChange Viewer.jpg

Was hier blijkbaar iets te snel met antwoorden... nee niet dit!... één C parallel over C514 en één C parallel over C515, dus twee 47nF C's. Je verhoogt daarmee beide C's van 150nF naar 197nF.

sjonny · 11 jul 2018, 22:42

Hoi hans,

Nee zo niet ,maar over iedere condensator apart 1 van 47 zetten, dus 1 over 514 en 1 over 515.

John

Hans B · 12 jul 2018, 13:27

Je kunt aan C514 en C515 (150nF in het schema) maximaal 47nF parallel zetten (dus zowel aan C514 en C515 47nF parallel). Pootjes beetje ombuigen, rm (rastermaat) 15mm kiezen, gewoon ergens Wima MKP10 47nF rm15 op de kop tikken (bijv. Reichelt.nl). Maximaal 47nF, niet meer!

Mijn eerste goede soldeer-ervaring heb ik nu opgedaan met het reviseren van de speakers. ( wie twijfelt, het is goed te doen, rustig aan en niet te gehaast )

Soldeer je de MKP10 aan de componenten zijde of achterzijde van de printplaat.
Welke voltage moet ik nemen voor een Wima MKP10 47nF ?

Hans B · 12 jul 2018, 13:36

Salvador. schreef: ↑
11 jul 2018, 22:22

Hans B schreef: ↑
11 jul 2018, 22:13
Na de revisie is het hoog beduidend beter. Ik heb dat gemeten met een meetmicrofoon / REW.

Diverse oude elcos nagemeten, volgens de meting niets aan de hand, wat al meer gezegd is, zelfs boven de opgegeven waarde.

Revisie heeft dus altijd zin.

Gr. Hans
Je zou de rest van de C's in het signaalpad naar de midhoog versterker kunnen vervangen voor MKP10, daarnaast alle weerstanden in het signaalpad vervangen voor 0,6W metaalfilm weerstanden (dat zijn er niet heel veel) en de drie C's in het passieve filter vervangen voor bijv. JB MKP axial. De originele C's van C514 en C515 laten zitten, hier plaats je al MKP's overheen. Als je dit allemaal doet is het geheel nog vele malen transparanter en natuurlijker.

Ik weet niet wat het aan componenten kost, als het wel meevalt zou ik het wel willen doen.
Maar welke moet ik dan vervangen, welk deel is het "signaalpad " ?
is het aan te geven met de componenten nummers ?

Alvast bedankt.

Salvador. · 12 jul 2018, 14:47

Hans B schreef: ↑
12 jul 2018, 13:36
Ik weet niet wat het aan componenten kost, als het wel meevalt zou ik het wel willen doen.
Maar welke moet ik dan vervangen, welk deel is het "signaalpad " ?
is het aan te geven met de componenten nummers ?

Alvast bedankt.

Het valt inderdaad reuze mee, je moet echter wel echt de waardes nemen uit het schema i.c.m. de huidige tweeter die je hebt (waarschijnlijk de AD0140/T8 of TE8 tweeter).

Volgende componenten vervangen:

R600
C501
R606
R608
C502 deze nemen
C505 deze nemen
R610
R612
C552 (let op! waarde afhankelijk van tweeter bezetting) rastermaat 10, of anders 7,5 en pootjes buigen naar 10.
C553 (let op! waarde afhankelijk van tweeter bezetting) rastermaat 10, of anders 7,5 en pootjes buigen naar 10.
R704
R706 (let op! waarde afhankelijk van tweeter bezetting)

Metaalfilmweerstanden nemen met een tolerantie van 5% of beter.

Dan het passieve filter:

C566 goed kijken naar de maximale rastermaat
C568 goed kijken naar de maximale rastermaat
Zie deze link
Voor elco 565 heb je neem ik aan zo'n mooie Nichicon FG gekregen? Die is perfect.

47nF rm15 MKP10 voor je rumblefilter modificatie
Deze condensatoren inderdaad op de achterzijde van je print, parallel aan C514 en C515.

Wat ik ook nog wel eens doe, is Ts421 en Ts422 (huidig BC558B en BC558) vervangen voor BC560B, dat is de low noise variant. Ts 441 vervangen voor BC560A, verder Ts442 en Ts 443 vervangen voor BC550 (B of C).

En de originele stevige DIN connectoren zijn er ook nog.

Links/rechts schakelaartjes indien je die nog niet hebt.

Ja, je doet het reviseren netjes, het ziet er goed uit, zo te zien geen knutselwerk. Daarom help ik je ook graag.
Wel krimpkousjes om de grote voedingselco's en uitgangselco's gedaan?

Hans B · 12 jul 2018, 15:15

Salvador. schreef: ↑
12 jul 2018, 14:47

Hans B schreef: ↑
12 jul 2018, 13:36
Ik weet niet wat het aan componenten kost, als het wel meevalt zou ik het wel willen doen.
Maar welke moet ik dan vervangen, welk deel is het "signaalpad " ?
is het aan te geven met de componenten nummers ?

Alvast bedankt.
Het valt inderdaad reuze mee, je moet echter wel echt de waardes nemen uit het schema i.c.m. de huidige tweeter die je hebt (waarschijnlijk de AD0140/T8 of TE8 tweeter).

Volgende componenten vervangen:

R600
C501
R606
R608
C502 deze nemen
C505 deze nemen
R610
R612
C552 (let op! waarde afhankelijk van tweeter bezetting) rastermaat 10, of anders 7,5 en pootjes buigen naar 10.
C553 (let op! waarde afhankelijk van tweeter bezetting) rastermaat 10, of anders 7,5 en pootjes buigen naar 10.
R704
R706 (let op! waarde afhankelijk van tweeter bezetting)

Metaalfilmweerstanden nemen met een tolerantie van 5% of beter.

Dan het passieve filter:

C566 goed kijken naar de maximale rastermaat
C568 goed kijken naar de maximale rastermaat
Zie deze link
Voor elco 565 heb je neem ik aan zo'n mooie Nichicon FG gekregen? Die is perfect.

47nF rm15 MKP10 voor je rumblefilter modificatie
Deze condensatoren inderdaad op de achterzijde van je print, parallel aan C514 en C515.

Wat ik ook nog wel eens doe, is Ts421 en Ts422 (huidig BC558B en BC558) vervangen voor BC560B, dat is de low noise variant. Ts 441 vervangen voor BC560A, verder Ts442 en Ts 443 vervangen voor BC550 (B of C).

En de originele stevige DIN connectoren zijn er ook nog.

Links/rechts schakelaartjes indien je die nog niet hebt.

Ja, je doet het reviseren netjes, het ziet er goed uit, zo te zien geen knutselwerk. Daarom help ik je ook graag.
Wel krimpkousjes om de grote voedingselco's en uitgangselco's gedaan?

Bedankt Salvador !

Ik heb inderdaad krimpkousjes gebruikt bij de voedings-elco's.
Ga een lijstje maken en ook kijken wat er daadwerkelijk op de print zit en het bestellen.
( Ik heb de elco-revisieset bij Thomas gekocht )

Salvador. · 12 jul 2018, 22:47

R708 ook vervangen, hoort ook bij het lijstje.

Hans B · 14 jul 2018, 11:15

Salvador. · 14 jul 2018, 19:46

Bijna helemaal goed!

De weerstanden zijn van een perfect merk (Vishay), zo te zien nog niet verkrijgbaar bij Reichelt. Ik zou ze bij TME kopen. Deze weerstanden van Vishay vind ik het mooist, gezien de blauwe kleur, daarnaast zijn ze gewoon erg robuust. Een ander goed merk is RoyalOhm, mocht je een waarde in Vishay niet kunnen vinden. Waarschijnlijk zijn de transistoren daar ook iets goedkoper, verzendkosten bij TME zijn altijd wat duurder dan Reichelt, maar dat heb je er zo uit. Ga je ook je DIN connectoren nog vervangen + L/R schakelaars?

Voor C566 en C568 snap ik dat je nu voor MKP10 van Wima zou kiezen, echter past dit niet goed, weet ik uit ervaring. Je kunt beter axiale MKP condensatoren nemen (kan ook bij een andere site, als het maar past). 4,7uF, ik weet het niet zeker, maar ik dacht dat deze dusdanig groot waren (ook axiaal), dat ik deze onder de print plaatste (sowieso altijd axiale elco's of foliecondensatoren met een wat grotere omvang met een streepje siliconenlijm vastzetten), dan tussen de condensator en de aluminium plaat tegen trillen een dun stukje foam isolatieband plaatste, dat past allemaal net.

Op de plek van C553 zou ik dan één C van 2,2nF en één C parallel van 1,5nF nemen, beide MKP10, dan zit je op circa 3,7nF, een gok die ik wel durf te wagen, de componenten van Philips zat ook altijd een niet al te nauwe tolerantie op (m.u.v. de weerstanden, die zijn vaak wel erg goed op waarde).

Oja, zo te zien heb je nog niet de japanse transistoren vervangen, deze moeten allemaal worden vervangen voor de normale europese exemplaren zoals in het schema. Je kunt ze herkennen aan een wat dikkere kop en de zwarte pootjes.